Vol à destination de Katmandou.
Nous atterrissons à Katmandou, blottie entre les sommets et la poussière du monde. À la sortie de l’aéroport, le tumulte népalais nous enveloppe : klaxons, sourires, parfums d’encens et d’épices.
Installation à l’hôtel, puis temps libre pour se reposer du vol ou s’imprégner, doucement, de cette ville entre traditions et chaos organisé.
Le voyage commence vraiment ici, dans ce carrefour des aventuriers en partance pour les hautes terres.
Ce matin, nous embarquons pour un vol spectaculaire à destination de Paro. Si le ciel est dégagé, les sommets himalayens s’offrent à nous, dont peut-être l’Everest ou le Kanchenjunga.
À l’arrivée, nous passons les formalités d’immigration avant de retrouver notre guide local, qui nous accompagnera tout au long de cette aventure bhoutanaise.
Après un moment de repos à l’hôtel et un rafraîchissement bienvenu, nous partons à la découverte des premiers trésors de la vallée.
Nous visitons le Musée National, installé dans l’ancienne tour de guet du Ta Dzong, où une superbe collection d’objets anciens nous raconte l’histoire du pays.
Puis, direction le Ringpung Dzong, un imposant monastère fortifié abritant moines et services administratifs.
Nous descendons à pied jusqu’au vieux pont de bois suspendu, où notre véhicule nous attend.
En fin d’après-midi, nous flânons dans les ruelles de Paro : échoppes d’artisanat, effluves de piments séchés, visages sereins… Le Bhoutan nous ouvre ses bras.
Nuit à Paro.
Nous rejoignons Ramthangka, point de départ de notre randonnée vers l’un des lieux les plus sacrés du Bhoutan : le monastère de Taktsang, perché à plus de 3 000 mètres d’altitude. D’après la légende, Guru Rinpoché y aurait médité au VIIIe siècle, et le temple fut agrandi au XVIIe siècle par Zhabdrung, figure majeure de l’unification du Bhoutan.
Nous montons à travers la forêt, profitant d’une pause thé bien méritée au café panoramique, face à ce sanctuaire suspendu dans la falaise. L’arrivée sur le site est un moment fort, imprégné de spiritualité et de silence.
Après le déjeuner, nous redescendons tranquillement vers la vallée, puis prenons la route vers Shana, point de départ de notre grand trek. Environ 2 heures de route nous conduisent au camp, niché au cœur d’une nature encore discrète mais déjà prometteuse.
Ce soir, première nuit sous la tente. Nous sommes prêts à entrer dans les hautes terres.
Nuit en camp à Shana.
Nous entamons notre première vraie journée de marche. Après avoir rencontré notre équipe d’escorte et les chevaux de bât, nous remontons tranquillement le long de la rivière Pa Chu, au cœur d’une vallée boisée et encaissée.
Le sentier serpente à travers une forêt dense de pins, chênes et épicéas, ponctuée de montées et descentes régulières. Nous marchons au rythme du courant, franchissant ponts et passerelles, jusqu’à atteindre une clairière pour le déjeuner chaud, servi après le passage d’un pont sur la gauche de la rivière.
Progressivement, la vallée se resserre et le chemin se transforme en un petit sentier qui s’ouvre finalement sur une prairie d’altitude. Si le ciel est dégagé, nous apercevons alors, pour la première fois, la silhouette majestueuse du mont Jomolhari, notre compagnon des jours à venir.
Nuit en camp à Thangthangkha.
Nous poursuivons notre ascension dans la vallée du Paro Chhu, qui s’élargit peu à peu en de vastes prairies alpines. La forêt se fait plus rare, remplacée par une végétation rase. Ici et là, quelques maisons isolées nous rappellent que même à cette altitude, la vie persiste.
En chemin, nous passons un poste de contrôle militaire, preuve que nous avançons vers des terres de plus en plus reculées. Le regard se perd sur les crêtes enneigées qui nous entourent, annonçant les défis à venir.
En fin de matinée, nous atteignons Jangothang, campement mythique du trek, sans doute l’un des plus beaux de l’Himalaya. Face à nous, le Jomolhari se dévoile dans toute sa splendeur. C’est ici que nous passons la nuit, dans un décor grandiose.
Nuit en camp à Jangothang.
Aujourd’hui, nous restons à Jangothang pour une journée d’acclimatation bien méritée, dans l’un des plus beaux amphithéâtres naturels du Bhoutan.
Plusieurs possibilités s’offrent à nous :
Nous pouvons partir en randonnée à la journée vers les hauteurs, pour admirer de superbes lacs d’altitude et profiter de vues spectaculaires sur les sommets du Jomolhari et du Jichu Drake.
Avec un peu de chance, nous croisons les moutons bleus (bharals) qui peuplent les pentes environnantes.
Ceux qui préfèrent une exploration tranquille peuvent se balader autour du camp, vers Tosoh, ou simplement s’imprégner du calme et de la beauté du lieu.
Le corps s’adapte peu à peu à l’altitude, pendant que l’esprit s’élève face à l’immensité himalayenne.
Nuit en camp à Jangothang.
Nous quittons le camp de Jangothang dans une lumière cristalline. Le sentier s’élève rapidement, puis continue à flanc de montagne jusqu’au col de Nyilila à 4 870 mètres.
Le souffle se fait plus court, mais la récompense est immense : là-haut, panorama grandiose sur les sommets du Jomolhari, du Jichu Drake et du Tsherimgang, tous à plus de 7 000 m.
La descente est progressive. Nous traversons les campements de bergers nomades sous tentes de laine de yak, témoins d’une vie rude mais libre.
Puis s’ouvre la vallée en U de Lingshi, sauvage et minérale, dominée par son dzong perché et les glaciers qui scintillent au nord.
Nuit en camp à Lingshi.
Nous quittons Lingshi au lever du jour, sous le regard silencieux de son dzong perché, ancienne sentinelle entre ciel et terre. Le sentier s’élève doucement, offrant des vues superbes sur les vallées glaciaires et les montagnes alentour.
Nous traversons une belle forêt alpine de chênes et de pruches, ponctuée de petits hameaux isolés et de rencontres avec les bergers de yaks. Les pas résonnent dans une ambiance paisible, presque hors du temps.
Après avoir traversé Chebisa, charmant village niché au creux des montagnes, nous attaquons la montée vers le col de Gambu La (4 430 m). Là-haut, un nouveau décor s’ouvre à nous, avec des sommets encore inconnus à l’horizon.
Nous redescendons ensuite à travers les buissons de rhododendrons, jusqu’à rejoindre notre camp à Dulung (4 160 m), blotti dans un repli de montagne. Fin de journée tranquille, face à l’immensité.
Nuit en camp à Dulung.
Nous laissons Dulung dans une lumière rasante, prêts pour une nouvelle étape riche en contraste. Le sentier grimpe d’abord doucement, puis s’élève jusqu’au col de Jhari La (4 748 m), offrant des vues saisissantes sur les vallées glacées et les montagnes escarpées.
En contrebas, nous rejoignons les prairies de Tashi Jaithang, territoire du takin, cet étrange animal mi-vache mi-chèvre, emblème national du Bhoutan. Avec un peu de chance, nous pourrons en observer quelques-uns dans leur habitat naturel.
La légende raconte que ce drôle de mammifère fut créé par le saint Drukpa Kuenlay, qui assembla les restes d’un repas de chèvre et de vache pour lui redonner vie. Le résultat ? Une créature unique, puissante et insaisissable.
Après une traversée de vallées herbeuses et de pâturages à yaks, nous atteignons Robluthang, notre campement du soir, installé dans un décor minéral de haute montagne.
Nuit en camp à Robluthang.
Nous abandonnons Robluthang pour une journée alpine intense. Le sentier s’élève d’abord doucement, puis devient plus rocailleux, avant d’attaquer une montée soutenue d’environ une heure jusqu’au col de Sinche La, point culminant de la journée à 5 005 mètres d’altitude.
Là-haut, c’est le royaume de la pierre, du silence et des cimes. La vue s’ouvre sur les vallées glaciaires et les murs de moraines, témoins des mouvements anciens du glacier. En contrebas, un lac glaciaire d’un bleu laiteux s’étend au pied des parois, contrastant avec les roches sombres et la blancheur des neiges éternelles.
Nous descendons ensuite progressivement à travers ce décor minéral, traversons la rivière Kango Chhu et rejoignons le campement de Limithang, blotti dans une large clairière. En toile de fond, la silhouette imposante du Gangchhenta, le « Grand Pic Noir », nous surveille.
Nuit en camp à Limithang.
Nous quittons Limithang et la présence imposante du Gangchhenta, pour entamer une descente douce à travers une vallée étroite, bordée de parois abruptes et longée par une rivière tumultueuse.
Peu à peu, la végétation reprend ses droits : la roche laisse place à des forêts épaisses, humides et mystérieuses, avant de s’ouvrir sur les premières maisons de Laya, village isolé perché à 3 840 mètres d’altitude.
Nous arrivons par l’ouest, accueillis par le sourire des habitants en habits traditionnels. Ici, les visages sont marqués par l’altitude, les modes de vie sont restés simples, fiers et ancrés. Le Masagang se dessine à l’horizon, gardien silencieux de la vallée.
Nous installons notre camp près du village. La soirée se déroule au rythme du lieu, dans une ambiance paisible, entre chants du vent et feu qui crépite.
Nuit en camp à Laya.
Aujourd’hui, nous restons à Laya pour une journée d’acclimatation et de rencontres. Ce village perché, l’un des plus hauts du Bhoutan, vit en harmonie avec les éléments, loin de l’agitation du monde.
Nous flânons dans les ruelles, croisons des enfants curieux, des femmes en habits traditionnels, et des yaks chargés qui redescendent des alpages. Ici, le temps semble suspendu, rythmé par les saisons et les prières.
L’accueil est sincère. Autour d’une tasse de thé ou d’un verre de chang (alcool local), nous partageons un moment avec les habitants. La montagne rapproche les cœurs.
Ce temps de pause nous permet aussi de recharger les batteries avant la prochaine traversée des cols.
Nuit au même campement à Laya.
Nous quittons Laya à l’aube, la vallée encore endormie derrière nous. Une courte descente nous mène jusqu’à un camp militaire, puis nous longeons la rivière, suivant le fil de l’eau au cœur d’une forêt humide et vivante.
Peu à peu, le sentier s’élève. Nous quittons les frondaisons pour retrouver les buissons de rhododendrons et les premières prairies d’altitude. L’air devient plus vif, les paysages plus ouverts, les pas plus lents.
Après le déjeuner, nous poursuivons notre montée régulière jusqu’à Rhoduphu (4 160 m), où nous installons notre camp, à proximité de la rivière Rhodu Chhu, dans un décor paisible de hautes vallées. L’ambiance est silencieuse, presque solennelle. On sent que nous approchons d’un nouveau monde minéral.
Nuit en camp à Rhoduphu.
Nous partons de Rhoduphu au petit matin, longeant la rivière sur une portion douce, idéale pour se mettre en jambe. Après une trentaine de minutes, la montée débute, régulière et soutenue, jusqu’à une vaste vallée ouverte à 4 600 mètres.
Peu à peu, les couleurs s’estompent, la végétation se fait rare. Le sentier grimpe encore vers le col de Tsomo La (4 900 m), porte d’entrée vers les hautes terres lunaires du Lunana.
Du sommet, la vue est grandiose : Jomolhari, Jichu Drake, et les crêtes formant la frontière tibétaine se dessinent avec netteté. La sensation d’isolement est totale.
Nous traversons ensuite un plateau aride, vaste et silencieux, suspendu autour des 5 000 mètres. Le campement de Narethang nous attend au pied du Gangla Karchung (6 395 m), qui se dresse au-dessus de nous comme une sentinelle figée dans la glace.
Nuit en camp à Narethang.
Nous quittons le camp au lever du jour pour une dernière ascension vers le col de Gangla Karchung La (5 120 m). Là-haut, le regard se perd sur une mer de pics enneigés : Jekangphu Gang, Tsenda Kang, Tseri Gang, tous culminant au-dessus des 7 000 mètres. L’ambiance est puissante, presque irréelle.
La descente débute ensuite le long d’une vaste moraine glaciaire, entre rochers épars et végétation rase. Plus loin, nous découvrons un spectacle saisissant : un énorme glacier qui s’écoule jusqu’à un lac turquoise, niché à sa base. C’est l’un de ces lacs nés d’un barrage de glace, tristement célèbre pour avoir cédé dans les années 60 et causé des crues destructrices jusqu’à Punakha.
Le sentier continue sa longue descente dans une forêt dense de rhododendrons, jusqu’à la vallée de Tarina, à l’ambiance plus douce et végétale. Le contraste avec les jours précédents est saisissant.
Nuit en camp à Tarina.
Départ de la vallée de Tarina par un sentier en balcon qui descend doucement à travers une forêt de conifères, accompagnés par le murmure du Pho Chhu, le long fleuve glaciaire qui serpente en contrebas.
En chemin, nous longeons des cascades spectaculaires jaillissant des parois, avant que le sentier ne remonte sur une crête. Là-haut, l’horizon s’ouvre sur de nouvelles chaînes montagneuses, plus douces mais tout aussi majestueuses.
Nous redescendons ensuite vers Woche, un hameau isolé composé de quelques maisons traditionnelles. C’est le premier village du Lunana, après plusieurs jours dans l’univers minéral des hautes altitudes. Un retour progressif à la présence humaine, dans un environnement toujours grandiose.
Nuit en camp à Woche.
Depuis Woche, le sentier s’enfonce dans une forêt de genévriers et de sapins, baignée de lumière matinale. Peu à peu, nous gagnons de l’altitude, progressant parmi les buissons de rhododendrons. L’air se fait plus vif à mesure que le col de Keche La (4 650 m) approche, comme suspendu entre ciel et sommets.
Du sommet, la vue est spectaculaire. Une fois de plus, l’Himalaya nous enveloppe de sa majesté silencieuse.
Nous amorçons ensuite une longue descente vers la rivière. En chemin, nous traversons un petit village traditionnel, suspendu face à la Table Mountain, une impressionnante paroi de glace et de roche qui domine toute la vallée.
Nous suivons ensuite le cours d’eau jusqu’à Lhedi, un village isolé doté d’une école et d’un petit poste de santé, rare trace d’infrastructure dans cette région reculée.
Nuit en camp à Lhedi.
Au fil de la rivière, nous remontons lentement la vallée depuis Lhedi. Le paysage s’ouvre peu à peu, et si le ciel le permet, Table Mountain (7 100 m) se dévoile en fond de scène, dressée comme une immense muraille de neige et de glace.
En fin de matinée, nous traversons Chozo (4 090 m), un petit village où subsiste encore un dzong en activité, marque rare d’implantation permanente à cette altitude. Les villages se font de plus en plus clairsemés, comme suspendus dans le silence himalayen.
En fin de journée, nous atteignons Thanza, village emblématique du Lunana, posé face à Table Mountain qui s’élève en toile de fond, imposant et hypnotique. Certains groupes préfèrent installer le camp à Thoencha, à quelques minutes de marche, dans un environnement plus ouvert.
Nuit en camp à Thanza ou à Thoencha.
Aujourd’hui, nous restons à Thanza, pour une journée de repos bien méritée au cœur des hautes terres. Ici, le temps ralentit, les gestes se font simples, et la montagne nous enveloppe de silence.
Chacun choisit son rythme : certains partent explorer les alentours à pied, grimpent sur une crête voisine pour contempler les lacs d’altitude et les sommets enneigés, d’autres préfèrent flâner dans le village, à la rencontre de ses habitants, curieux et discrets.
Cette pause est aussi nécessaire pour permettre l’organisation logistique de la suite du trek : changement des yaks, ravitaillement, vérification du matériel. Nous sommes désormais loin de tout, dans l’un des coins les plus reculés du Bhoutan.
Nuit au même campement à Thanza
Nous partons de Thanza pour une journée plus courte mais précieuse, comme une transition douce vers les jours à venir. Le sentier s’élève progressivement jusqu’à un énorme rocher, qui domine toute la vallée. D’ici, le regard embrasse Thanza, Toencha, le village de Chozo et les sommets alentours.
Nous poursuivons ensuite notre marche, sans difficulté particulière, à travers prairies d'altitude et vallons ouverts, jusqu’au campement de Dangey, posé à 4 230 mètres. L’ambiance est paisible, le paysage s’étire en largeur, baigné par la lumière rasante de l’après-midi.
Ce soir, nous dormons sous les étoiles, dans une des vallées les plus isolées du Bhoutan.
Nuit en camp à Dangey.
Le sentier traverse d’abord un ruisseau, puis s’élève lentement à travers les alpages. Peu à peu, les pâturages verdoyants laissent place à un décor minéral. L’atmosphère devient plus austère, presque lunaire.
Après plusieurs heures de montée, nous atteignons le col de Jaze La (5 150 m). Là-haut, le panorama est à couper le souffle : sommets enneigés, vallées secrètes et petits lacs d’altitude ponctuent l’horizon.
La descente nous mène à travers ce paysage de haute montagne jusqu’au lac de Tshochena, où nous installons notre camp pour la nuit, à près de 5 000 mètres d’altitude. L’endroit est calme, puissant, hors du temps.
Nuit en camp à Tshochena.
Le lac de Tshochena à peine quitté, nous longeons ses rives aux teintes bleu-vert, dans le calme de l’aube. Le sentier grimpe ensuite en douceur jusqu’à une crête à 5 100 mètres, qui nous offre une vue à 360° sur les montagnes environnantes.
Nous poursuivons sur un terrain vallonné, entre lacs suspendus et névés persistants, avant de franchir un nouveau col : Loju La (5 140 m). L’ambiance est minérale, saisissante, presque irréelle.
Un dernier passage à 5 100 m nous conduit dans une vaste vallée glaciaire, avant une descente progressive vers notre campement à Jichu Dramo, blotti dans un repli du relief, à plus de 5 000 mètres d’altitude.
Nuit en camp à Jichu Dramo.
Le sentier s’élève dès les premiers pas, serpentant à travers une moraine glaciaire. La montée est soutenue, l’air plus rare, mais la motivation est là : nous grimpons vers le point le plus haut de tout le trek.
Après plusieurs heures d’effort, nous atteignons le col de Rinchen Zoe La (5 320 m). L’instant est fort : tout autour, les montagnes s’étendent à perte de vue, dont le mythique Gangkar Puensum, jamais gravi par l’homme.
La crête de Rinchen Zoe (5 650 m) domine le col à l’ouest, tel un rempart rocheux.
La descente qui suit est spectaculaire : vallée glaciaire, lacs d’altitude, moraines, rivières cristallines. Peu à peu, la vie végétale réapparaît : les premiers arbres depuis des jours, les herbes hautes, les chants d’oiseaux.
En fin d’après-midi, nous atteignons notre camp à Chukarpo (4 600 m), dans un décor à la fois rude et apaisant.
Nuit en camp à Chukarpo.
Le chemin longe la rivière Thamphe Chhu, que nous suivons à travers une vallée encaissée. Le rythme est plus doux ce matin, presque contemplatif, alors que nous traversons les huttes de bergers de yaks à Gala Pang Chhu, posées dans les herbes hautes.
Après cette descente paisible, le sentier change soudainement de registre et grimpe raide vers Thampe Tsho, un magnifique lac turquoise niché dans une cuvette d'altitude. L’effort est intense, mais l’arrivée au bord de l’eau est magique : silence, reflets, pureté de l’instant.
Nous posons le camp sur ses rives, entourés de crêtes austères et de pics acérés. Le paysage est brut, puissant, intact.
Nuit en camp à Thampe Tsho.
Depuis le lac de Thampe Tsho, le sentier grimpe sèchement à flanc de montagne. Nous atteignons sans tarder le Thampe La (4 600 m), dernier col de notre traversée. D’ici, nous guettons les mouvements furtifs des moutons bleus (bharals) sur les pentes rocheuses, ultimes compagnons de haute altitude.
La descente nous mène au lac sacré Om Tsho, lové entre les parois, puis continue au fil d’une cascade, avant d’atteindre un second petit lac, à peine cent mètres plus bas. Le décor change brutalement : la montagne s’ouvre, la pente s’accentue, et la végétation revient.
Le sentier plonge ensuite vers la rivière Nikka Chhu, traversant une forêt mixte de pins et de feuillus. Nous atteignons Maurothang, clairière paisible bordée par le fleuve, où quelques huttes de bergers nous rappellent que l’altitude, ici, est déjà plus clémente.
Nuit en camp à Maurothang.
Le sentier s’adoucit peu à peu. Nous longeons la Nikka Chhu, qui nous guide à travers prairies ouvertes et villages isolés. Ici, les yaks cèdent la place aux chevaux de bât : les bêtes ne descendent pas plus bas, signe que la vallée nous appelle.
Les paysages changent à vue d’œil. Les hautes terres font place à la végétation luxuriante, les forêts réapparaissent, les voix humaines se font entendre à nouveau. Après une dernière traversée de prairie, nous rejoignons la route à Sephu, où un véhicule nous attend.
Une nouvelle aventure commence alors, sur quatre roues cette fois, pour rejoindre la vallée préservée de Phobjikha. En fin d’après-midi, nous visitons le monastère de Gangtey Gompa, l’un des plus anciens du Bhoutan, posé en surplomb des champs et des forêts.
Le trek est terminé, mais l’émotion reste vivace.
Nuit à l’hôtel à Phobjikha.
Nous quittons les prairies paisibles de Phobjikha, riches en histoires et en légendes, pour rejoindre la vallée subtropicale de Punakha. La route serpente entre forêts, villages et rizières en terrasses. En chemin, le Chime Lhakhang, monastère du "Fou Divin", nous invite à une pause insolite : dédié à la fertilité, il est l’un des lieux de pèlerinage les plus aimés du pays.
À l’arrivée à Punakha, l’atmosphère change : plus chaude, plus végétale, plus vivante. Nous visitons le Dzong de Punakha, chef-d’œuvre d’architecture bhoutanaise construit au XVIIe siècle, au confluent des rivières Pho Chu (mâle) et Mo Chu (femelle). Les galeries de bois, les peintures murales et les espaces ouverts invitent à la contemplation.
En fin de journée, une promenade sur le pont suspendu de 200 mètres offre une dernière vue magique sur la forteresse illuminée par la lumière rasante.
Nuit à l’hôtel à Punakha.
La route nous emmène ce matin vers Thimphu, la capitale du Bhoutan, en passant par le col sacré de Dochula (3 150 m). Si le temps est dégagé, nous profitons d’une vue panoramique saisissante sur les plus hauts sommets du pays, encadrés par les 108 chortens du col, plantés là comme des prières tournées vers le ciel.
À notre arrivée à Thimphu, nous découvrons une ville étonnante : moderne mais sans feux rouges, animée mais paisible, où les traditions imprègnent chaque détail du quotidien.
Au programme de l’après-midi : le Kuensel Phodrang, immense statue du Bouddha dominant toute la vallée ; le Craft Bazaar, marché d’artisanat où s’expriment les savoir-faire bhoutanais ; le Tashichhoe Dzong, forteresse imposante abritant les bureaux du roi, la salle du trône et le clergé national.
Une dernière soirée citadine avant de retrouver les airs. Nuit à l’hôtel à Thimphu.
Tôt ce matin, nous quittons Thimphu pour rejoindre l’aéroport de Paro, en savourant un dernier trajet à travers les vallées boisées du Bhoutan. Une dernière prière murmurée, un dernier drapeau à prières flottant au vent.
Le vol retour vers Katmandou offre, si le ciel est clair, un ultime salut aux géants himalayens, compagnons de ces dernières semaines.
À Katmandou, installation à l'hôtel.
Journée libre dans la capitale népalaise. Depuis l'hôtel, il est possible de visiter à pied le quartier touristique de Thamel, la vieille ville, ainsi que Durbar Square, aux monuments historiques classés au Patrimoine mondial. Les sites historiques de la vallée de Katmandou sont aussi accessibles en prenant un taxi.
Vol à destination de Paris. Arrivée prévue dans la journée.
| Du | Au | Prix | État | Intéressé(e) ? | Réservez votre aventure |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 07/10/2027 | dim. 07/11/2027 |
12 999 €
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Confirmé dès 4 inscrits
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Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le voyage d'aventure.
Ce trek exceptionnel est réservé aux randonneurs très expérimentés, en excellente forme physique, prêts à affronter un défi de longue haleine. Avec près de 300 km à parcourir, 11 cols à franchir au-delà de 4 500 m (jusqu’à 5 320 m), des nuits sous tente parfois à plus de 5 000 m, et l’absence de toute possibilité de ravitaillement extérieur, le Snowman Trek est reconnu comme l’un des plus exigeants au monde.
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INFORMATIONS SUR LA HAUTE ALTITUDE ET LE MAL AIGU DES MONTAGNES :
La haute montagne est un milieu particulier, souvent rude pour les organismes (froid, sécheresse, soleil, hypoxie…). Parmi les différentes pathologies d’altitude, les symptômes liés au Mal Aigu des Montagnes doivent être connus et ne jamais être sous-estimés. Ce sont les signaux d’une montée en altitude trop rapide : votre corps n’a pas eu le temps de s’adapter au manque d’oxygène (hypoxie). Maux de tête, insomnies, perte d’appétit, œdèmes et nausées sont les troubles les plus fréquents. Ces symptômes sont courants et relativement bénins lorsqu’ils restent modérés. Ils disparaissent avec le temps, à condition de ralentir ou de stopper l’ascension. Dans le cas contraire, le MAM peut conduire à des pathologies graves, telles que l’œdème cérébral et l’œdème pulmonaire.
Avant de partir : optez pour une préparation physique adaptée à votre voyage et munissez-vous de l’équipement adéquat. Nous vous conseillons aussi de faire un test d'effort à l'hypoxie : cela vous permettra de connaître la réaction de votre corps face au manque d'oxygène. Ceci est d'autant plus important si vous êtes sédentaire, si vous n'avez pas d'expérience de la haute altitude, ou si vous avez plus de 50 ans, sans expérience récente de la haute altitude. Enfin, prévoyez une pharmacie personnelle complète et adaptée (antalgiques et Diamox peuvent notamment être prescrits par votre médecin).
Pendant le voyage : sachez que nos programmes sont étudiés pour proposer une acclimatation la plus progressive possible, en fonction des contraintes géographiques et de la durée du voyage. Il convient malgré tout d’éviter les efforts intenses, de boire beaucoup d’eau (évitez l’alcool), et de rester bien couvert. Nos équipes locales sont régulièrement formées à la sécurité en altitude : n’hésitez donc jamais à faire part de vos soucis de santé à votre guide, même en cas de troubles légers. Il connait parfaitement le sujet et saura vous apporter des solutions. En cas de problème, il dispose des équipements de sécurité nécessaires, notamment oxymètre, caisson hyperbare et/ou bouteilles d’oxygène.
À votre arrivée à Katmandou, vous êtes accueillis par notre représentant local.
Au Bhoutan, le séjour est encadré par un guide bhoutanais francophone, passionné et expérimenté, secondé par une équipe locale complète : cuisinier, aide-cuisiniers, responsables du campement, et meneurs de yaks ou chevaux de bât pour le portage. Tous sont rompus à l’évolution en haute montagne et veillent à votre confort, votre sécurité et la réussite de cette aventure hors norme.
Installée au Bhoutan depuis de nombreuses années, notre agence locale partenaire vous garantit une expérience de trek réussie, grâce à une logistique parfaitement rodée et des guides d’aventure mobilisés à 100 % pour vous faire découvrir les recoins les plus sauvages et insolites de l’Himalaya.
Dans les villes (Paro, Thimphu, Punakha…), les repas sont pris dans des restaurants locaux ou dans les hôtels où nous passons la nuit. Vous pourrez y goûter à la cuisine bhoutanaise traditionnelle, dont le plat national : l’ema datse, un mélange épicé de piments, de légumes et de fromage, généralement servi avec du riz. Des plats d’inspiration indienne, chinoise ou tibétaine sont également proposés, adaptés aux goûts occidentaux.
Pendant le trek, tous les repas sont préparés par notre équipe de cuisine et servis sous tente mess ou sous forme de pique-nique selon les étapes. Les menus sont équilibrés, variés et pensés pour répondre aux besoins énergétiques en haute altitude, tout en privilégiant des produits locaux.
Des boissons chaudes sont servies à chaque repas et une collation est souvent proposée à l’arrivée au camp.
Les boissons et l’eau minérale restent à votre charge. Pensez à emporter une gourde et des pastilles ou filtres pour purifier l’eau pendant le trek.
Pendant le trek, vous dormez sous tente chaque nuit. Le bivouac comprend une tente dôme pour 2 personnes, une tente mess pour les repas, une tente cuisine, une tente toilette et parfois une tente douche. Tout le matériel de camping est fourni et transporté par les animaux de bât. Vous devez seulement apporter votre sac de couchage.
Les emplacements de camp sont soigneusement choisis pour leur sécurité, leur confort relatif et leur cadre naturel exceptionnel, souvent face aux plus beaux sommets de l’Himalaya.
En dehors du trek (à Paro, Thimphu, Punakha, Phobjikha, Katmandou), vous logez en hôtels 3*, confortables et chaleureux, en chambre double ou twin (avec supplément possible pour une chambre individuelle).
TRANSPORT INTERNATIONAL :
Nous préachetons un stock de vols au départ de Paris sur ces différentes compagnies afin de vous garantir le plus longtemps possible les meilleurs tarifs et la meilleure disponibilité. Les départs de certaines villes de province sont possibles sur demande et moyennant un supplément.
Au Népal, la monnaie nationale est la roupie népalaise. 1 euro = 110 NPR. Les monnaies les plus faciles à négocier sont le dollar américain et l'euro (espèces ou travellers chèques). Vous pouvez retirer des devises à Kathmandou avec votre carte visa.
La devise Bouthanais est le Ngultrum (Nu). Taux de change du jour disponible sur le site www.xe.com.
Les euros et les dollars Américains peuvent être changés dans les banques en ville et les hôtels. Dans la capitale, Thimphu, quelques petites succursales des banques sont ouvertes le samedi et dimanche pour le change de monnaie.
Il s'agit d'une pratique enracinée dans les traditions, qui se fait dans le cadre d'un échange en remerciement d'un travail donné. En fonction de votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale.
.Prévoir un budget de 40 à 60 € par participant et par semaine pour l'ensemble de l'équipe d'encadrement (guide francophone, chauffeurs, guides locaux ...).
En aucun cas ces indications ne sont obligatoires, le pourboire n'est pas un dû et n'est jamais un salaire.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de manière équitable.
Veuillez prévoir un équipement de marche en montagne adapté à des températures variées (30°C en basse altitude, -20°C possible au-dessus de 5000 m !)
